архитектура современных аэропортов окружной формы

40000 км туда и обратно

Дорога всегда лучше привалов

Ну что ж, мы побывали в больших и красивых Восточных Пиренеях . Мы встретились в Барселоне у собора Саграда Фимилья, докупили продуктов, газовые баллоны и уже к вечеру сели на поезд на север, к горам. Вышли на станции Рибес де Фрезер в темноте, заночевали в ближайшем кювете. Утро выдалось морозно-свежим, вдалеке показался снег, горы снега. Нам туда. Позавтракали в придорожной кафешке и бегом на Кремальеру – горный трамвайчик, идущий до отмети 2000 м. Но нам не до конечной, выходим посередине, в посёлочке Куэральбс. Начальная высота 1200 м. При виде наших солидных рюкзаков с нами здороваются местные жители – ¡Ola! ¡Bon dia! По первой же просьбе нам заряжают аккумуляторы, наливают кипяток в термос, приятно. Настоящая горная деревушка цвета окружающих скал – всё из камня, стены, брусчатка улиц, черепичная кладка крыш. Всё, пора наверх, начинаем подъём по серпантину. В принципе нетяжело (за спиной что-то около 15 кг), но затяжные дорожные петли делают своё дело. Зато какие виды вокруг, зелёные террасы, цветущие черешни (здесь весна только-только началась), первый снег под ногами начинается с отметки 1600 м. К обеду добрались до перевала Фонтабла (2100 м). Сюда можно доехать на джипе, что и делают автотуристы. А вот дальше только пешком. Здесь начинается путь подъёма на нашу основополагающую походную цель – вершину Пучмаль, высочайшую гору восточных Пиреней, 2911 м. Быть так близко и не подняться – нехорошо. Но не в первый походный день. До вечера успели сходить на разведку. Стало ясно, что идея пройти Пиренейский траверс по испанско-французской границе отменяется, слишком много снега. С моря накатывают тучи, закрывают чёрно-белый пейзаж горной гряды. Ночуем в лесу, на снегу. Туман клочьями вьётся вокруг деревьев, смешивается с испарением от чая с лимоном, с паром дыхания, с дымом сигарет. Ближайшие люди в километре по вертикали вниз. Холодная ночёвка… На палатке лёд, капли так и замёрзли шариками на кончиках хвойных иголок. Спалось не очень. Просыпаемся от птичьего пенья – рассвет. Пока Коля варит вермишель, бегу наверх, к солнцу. Горный восход - масштабное зрелище, тени ползут по склонам, меняя цвета с ночного сине-серого на рассветные рыжие, розовые, тёплые. Смотрю в сторону моря – там облака еще спят в речных долинах. Бегу вниз на завтрак. Оставляем рюкзаки в базовом лагере в лесу и налегке идём в радиальный выход к вершине. Предварительный план – траверс Сьерра дель Боррут, пологого отрога, тянущегося на юг от самого Пучмаля. Опасения вызывали лишь узкое снежное ребро с карнизами и крутой предвершинный взлёт. Идётся хорошо, вот только очень ярко, я забыл взять очки. Приходится периодически отбирать у Коли. Наверх нас провожают голосливые жаворонки и быстрые горные ласточки. Есть вершина! Это граница – на север уходит французский склон, на юг испанский, вдалеке на западе Андорра. После полудня сгущаются облака, они всё темнее – намёк понят, уходим вниз. Спасибо Пучмалю, что пустил, мы ведь были совсем без экипировки – в кроссовках и с посохами вместо ледорубов. Но наша дерзость сошла нам с рук. Быстрый спуск, уже через полчаса вершина в плотном тумане, успели вовремя. Сугробы, утром подмёрзшие до состояния плотного наста, начинают таять и превращаться в мокрую кашу. Непогода опускается всё ниже, тучи вырастают прямо из воздуха, начинается майский снег. Спустились и сразу за обед. Сегодня фуршет по случаю вершины – тосканское вино Кьянти с каталонским козьим сыром, ммм. Дальнейший план – добраться до Нурии – курортного центра в самом верховье одноимённого ущелья. Обходим ущелье поверху за 2 часа. Впечатляют виды внизу – обрывы до самой реки и там же линия горного трамвая, прямо по осыпям, в туннелях, на полках над пропастью. Нурия представляет из себя общее здание церкви, жд станции и отеля да несколько подъёмников у лыжных трасс. В округе много всяческих святых источников, почётных колумбариев и крестов. Ходят туристы, обсуждают нас, пилигримов с рюкзаками. В инфоцентре говорят о кемпинге за 8 евро, но нас это не устраивает. Мы же пилигримы, дайте нам переночевать прямо здесь, у церкви! Все, и туристы и работники отеля, уезжают на последнем трамвае. На высоте 2000 м остались лишь мы, да два служителя церкви и охранник. Этот самый охранник выгоняет нас из фойе и куда-то ведёт. По-английски вообще не говорит. Оказалось, он выделил нам тёплый сарайчик на станции канатной дороги при условии, что к восьми утра нас здесь уже не будет (объясняет на пальцах). Отвечаю ему – ¡Perfecta! Живём! Дальше просто класс – сушимся, варим кофеёк, моемся в речке, смотрим через окно на непогоду и думаем, как было бы неуютно в палатке. Даже WiFi поймали отельный – пишем в твиттер, читаем имейлы. Пустой посёлок, зажатый горами, огоньки нескольких фонарей и красных семафоров отчаянно сверкают в непроглядную тьму ущелья, им отвечают мерцающие звёзды. Мелькают какие-то блики, странные звуки со стороны скал, необычное зачарованное место. Обсуждаем такой формат путешествия-импровизации, сколько дней мы могли бы вот так пробродяжничать, надеясь на доброту встречающихся нам людей? Спать ложимся поздно, всё ходим, пьём чай, болтаем. Новое погожее утро, за дверью рассвет снова раскрашивает вершины. Мы уходим глубже, меняем немноголюдную долину Нурии на совсем уж дикое ущелье Кома де Фрезер. Из одного ущелья в другое ведёт приятнейший траверс, ну просто прогулка по парку. Северные склоны заснежены, на южных уже пробивается свежая зелень. Мы вышли на перевальчик и вдруг перед нашим взором открылся один из лучших горных видов, виденных нами. На восток налево уходит гряда заснеженных пиков, вниз обрываются скалы ущелья, на юг вид на 100 километров до самого моря (его не видно, но виднеется ровная цепочка облаков над морским горизонтом), черепичные крыши далёких посёлков, по отрогам скачут резвые косули и коренастые большерогие бараны-архары. В просвете ущелья парят на ветру огромные орлы, их тени скользят по камням. А еще ласточки в небе и толстые пушистые сурки бегают по своим тропинкам, насвистывают, кувыркаются. Так приятно просто крутить головой и всё это рассматривать, созерцать. «Надо заставить себя идти дальше – говорит Коля – похоже, здесь можно просидеть весь день и скучно не станет». Дальше траверс свернул на восток и запетлял в отвесных скалах. Осыпи, снежники, водопады, обрывы, кое-где даже перила-поручни. И сказочная красота вокруг. Здорово, как нам удалось проложить такой живописный маршрут, ведь изначально мы ничего не знали об этих местах. Горное безумие, мы теряем остатки здравомыслия – на обеденном привале Коля достал свою кредитную карточку и грозился расплатиться по счетам с горными баранами за эти чудесные незабываемые панорамы. После обеда отдых, я чуть не уснул – такая благодать вокруг. Вот и долина де Фрезер, дикие места, за два дня здесь мы не встретили ни одного человека. Мобильная связь отсутствует. Нас встречают удивлённые косули, скрытная лисичка-сестричка убежала вверх по склону. Погода всё в том же формате – до 11 утра ни облачка, к часу дня всё в сплошных тучах. Но нам уже не страшно, мы уже у горного приюта Кома де Вака – двухэтажная постройка, на втором этаже открытая комната с кроватями, матрацами и столом с лавками. Отель «Пиренеи», номер-люкс! Объявляется полуднёвка, дальше досуг – книжка, одна на двоих, записи, зарисовки. Сидим как полярники на Шпицбергене – арктические такие виды из окна летовки, Солнце всё реже выглядывает из-за облаков, рябые от остатков снега склоны, под занавес дня розовая лента заката на макушке снежных вершин. Спалось тепло и уютно. Утром новая задача – пик Бастимент, еще одна пограничная вершина, не дотянувшая до трёх километров росту каких-то 150 метров. Именно в неё упирается наша дикая долина с приютом. Подниматься решили не в лоб, а через перевал Маррана. Крутые борта отрогов долго не пускают Солнце к реке, встречаем восход в 9, уже начиная карабкаться на перевал. Мы уже конкретно в зоне снега, благо есть ступени, кем-то прорубленные ранее. Погода нетипичная – уже с рассвета в небе перистые облака, они сгущаются, но держатся выше 3 километров, не касаются вершин. С высотой усиливается ветер, вокруг мрачнеет, горы перемешиваются с тучами, в узком створе ущелья виднеются синие холмы и предгорья – там солнечно. У нас же пронизывающий ветер и клочья тумана уже на фоне заветного пика. Вот и перевал Маррана, 2540 м. Ветер продувает насквозь, сбивает с ног, вершина ушла в облака – восхождение отменяется. Фоткаемся и бежим. Вот и самая дальняя точка похода, теперь обратно, вниз. Бросаю взгляд вокруг – какая широта, какое чувство простора, я соскучился по горам. На снежном ребре косуля, наблюдает за нами. Порхают с камня на камень редкие птички-трясогузки, в хмуром небе дремучие дикие вороны и лишайник на скалах. Здесь совсем мало жизни в привычном смысле. Кажущийся мёртвым пейзаж. Но пожив здесь, присмотревшись, прислушавшись, обнаруживаешь другую жизнь, сроки которой исчисляются геологическими эпохами. Каменное нутро горных пирамид, скользкая снежно-ледовая шкура, звонкие вены талых ручьёв. Обратный траверс, к Нурии. Ветер просто выдувает нас из долины Фрезер. Мрачные плоские виды, не то что вчера. Набрали сувениров, сели на кремальеру до самого низа, замкнули горное кольцо в Рибесе, поймали попутку до посёлка Риполь. Фактурный водитель-каталонец включил на плеере спид-металл и продемонстрировал неплохое знание английского – рассказывал о Каталонии, спрашивал про Украину, говорил о схожести ситуаций «вы боролись с Россией, а мы боремся в Испанией», работает он на этой самой линии горного трамвайчика, работа хорошая, хоть и кризис зарплату приуменьшил. Мы ехали вниз, горы туманились, прятались за спиной. Но это был не конец, это была середина. Мы ехали в параллельный мир, мы ехали к морю…

Catalonian trip (30.04 - 9.05.2012)

Снова путешествие и снова что-то невероятное. Самый юго-запад Европы, Иберийский полуостров, там где Пиренеи пересекаются со Средиземным морем. Каталонское приключение, 10 дней на дорогах, тропинках, пляжах, горных маршрутах, скалистых берегах, улицах больших и маленьких городов. Закаты, поджигающие ледяные вершины. Рассветы, всплывающие прямо из морской воды. Полуденная сиеста в пальмовой тени среди затихающих на обед каталонцев. Сны в аэропортах, на обочинах, парковых полянах, в сугробах и прямо на каменистом бережке у самой кромки прибоя. Задающие настроение встречи - художники, бродячие музыканты, водители попутных машин и даже полисмены. Снова как будто целый год, полный приключений, за 10 дней. Снова с трудом удаётся рассказать собеседникам о том, что это такое с нами случилось, почему мы такие загорелые и счастливые, с напрочь обветренными губами. Мы сделали большое кольцо по северной Каталонии: Барселона - Рибес де Фрезер - Пиренеи - Риполь - Олот - Фигерас - Кадакес - берег Коста Брава - Жирона - Барселона. И таким образом увидели три отдельных мира в этом восточно-испанском уголке. Три разных пространства, три разных сезона. Мир горный, высокий и заснеженный (Восточные Пиренеи, пос. Куэральбс, вершина Пучмаль, ущелье Нурия, ущелье Кома де Фрезер, перевал Карранса) Мир прибрежный, морской и солнечный (пос. Росас, пос. Кадакес, порт Лигат, мыс Креус) Мир городской, темпераментный и местами многолюдный (большие каталонские города Барселона, Жирона, Фигерас) Об этом и будут мои следующие истории.

Vienna - Warsaw, (6 - 8.04.2012)

В завершение Австрия . И немного Польши. Между Будапештом и Веной всего три часа на автобусе. Приехал я поздно вечером, хостел искать не хотелось, да и бессмысленно это было в пятницу перед Пасхой. Так что ночлегом стало укромное местечко в парке, вот там, за памятником Штраусу. Ночью по парку летают жирные утки и бегают настоящие ёжики! Предрассветная Вена точно такая, как в замечательном фильме «Перед рассветом» Линклейтера – совершенно безлюдная, тихая, завораживающая. Только светофоры иногда меняют цвета. Завтрак туриста на дворцовой площади Хельденплац. В венском саду можно посадить именную клумбу или посвятить розовый куст в честь кого пожелаешь, на то он и Volksgarten – народный сад. Вот клумбочка для Софии, любимой и незабываемой. А деревья почему-то пострижены налысо. Вена конечно выигрывает у Праги и Будапешта забег по столичности и имперским замашкам. Золото, статуи, дворцы. Исторический дух и лоск поддерживают конными экипажами, лошади выстукивают подковами по мостовой. По улицам ходят моцарты и ездят бабушки в мерседесах S-класса. Уровень жизни зашкаливает. Может, когда-нибудь во всём мире будет как в Вене? Или будет скучновато? На Штефанплац в современных архитектурных тенденциях венских фасадов отражаются былые формы и стили. Тянет рисовать. Я сам уселся под аркой и решил сделать набросок дворца Хофбург – зимней резиденции Габсбургов. Моим процессом рисования заинтересовалась Кристин из Мюнхена, она приехала на своём авто одна, посмотреть Вену. Мы пошли гулять. Зашли в дворцовую библиотеку, потом на выставку Климта и Шиле. Вечером она пошла на венскую оперу, я побрёл на автовокзал. По центральным улицам пошёл дождь. У церквей горели священные предпасхальные костры. Ночной автобус. Воскресенье, католическая Пасха в Варшаве. Вопреки моим ожиданиям, никаких массовых действ, народных гуляний. В костёлах пусто, наверное, все спят после ночной службы. Польская столица всё такая же симпатичная, как и в октябре. Тогда осенью я не заметил этого множества художественных фризов между окнами первого и второго этажей. Ночь на вокзале, день в автобусе и я в Вильнюсе. Кольцо центральноевропейского путешествия замкнулось. Это было здорово.

Read reviews from other Travellerspoint members.

Потом едем в Венгрию . Словакия проездом. Час после рассвета сидел в придорожной кафешке за стаканом сока и писал в блокнот о впечатлениях прошедшего дня. Потом прошёл к стоянке дальнобойщиков, и постучался в дверь первого попавшегося грузовика с венгерскими номерами. «Мне бы до Будапешта». «20 минут, и выдвигаемся» - ответил на таком-сяком английском водитель. Отлично! За окном снова какие-то тосканские пейзажи: волны холмов, рыжие деревушки, линии дорог, безмятежность. Водитель – венгр Ласло, говорит по-немецки, с английским совсем плохо. Гонит груз из Нидерландов в Румынию, так что с ним я мог бы доехать до самого Бухареста. По дороге учит меня венгерским выражениям – «Кёсоном» - спасибо, «Сиесток» - добрый день, «Вислат» - до свидания. Транзит по Словакии. По словам бывавших в Братиславе людей делать там нечего. Проезжаем пригород, останавливаемся на дунайском берегу, оглядываемся на разноцветные многоэтажки словацкой столицы. На полях рыжие зайцы и косули, всё светится – тучи не прошли таможенный контроль и остались на чешской границе. Здесь смыкаются три страны, интересный участок дороги – справа ветрогенераторы и далёкие альпийские предгорья Австрии, слева вертолёт над равниной Словакии, впереди Венгрия. Когда миновали пустой пограничный КПП, Ласло душевно вздохнул и разулыбался – «Магьяр», родина. До столицы последние 27 км. Трасса тянется по долинам, нанизывает посёлки с непонятными нечитабельными названиями. Пересекли Дунай, я выгрузился на окружной, разменял у Ласло 10 евро на местные форинты по хорошему курсу 1:300, и направился к остановке пригородного автобуса. Начался Будапешт. Здесь меня встречала Настя, поселила в своём общежитии, провела экскурсию по университету. Мы гуляли по цветущим аллеям, пили пиво на набережной, болтали до 2 часов ночи о том о сём, лазили по мостам, читали стихи Есенина, за что ей большое моё спасибо. Без Насти Будапешт был бы совсем не тот. Как бы тут правильней рассказать обо всём? Пожалуй, просто перепишу строчки из записной книжки. На зелёной лужайке, в центре Будапешта, лежу в полудрёме и мне снится, что я лежу на лужайке в Будапеште и вокруг звучит мир – автомобили, иногда сирены, скейтеры стучат бордами о бетон, многоголосье нежащихся под густым Солнцем горожан, гитара, ветерок, свет дня сквозь закрытые веки. Как чудесно, я растворяюсь в этом видении и покорно принимаю его за реальность, встаю и иду на другой берег Дуная. Будапешт, и город и его название, получился из слияния двух поселений по обеим сторонам Дуная - Буды на правом и Пешта на левом берегу. А ведь вместо Будапешта могла получиться Пештобуда! Разноцветные перекладины мостов над рекой – мост Маргит жёлтый, мост Сечени серый, мост Эржебет белый. На арки зелёного моста Свободы очень удобно залазить и гулять до самого верха и сидеть над Дунаем и свысока махать проезжающим трамваям. Планы насчёт автостопа по Венгрии отменяются – слишком уж хорошо мне в этом городе, в этой весне. Решаю вдумчиво исследовать столицу, проникнуться мелочами, ощущениями, ветрами, Солнцем. Вода в Дунае цвета мутного летнего моря, ширина русла над Цепным мостом 480 шагов, закат в 19:05. Вид с замкового холма столь же вдохновенен как с площади Микеланджело во , только Парламент вместо Дуомо, Дунай вместо Арно, отроги Альп вместо Аппенин. Великолепный вид города, на склонах холмов пышно цветут вишни и сливы, вот-вот проклюнется сирень. От тропинок ответвляются уютные гнёздышки панорамных террас с лавочками и парочками на них, распивающими вино прямо из бутылки. Вообще весь город в парах – весна. Ну почему проживать каждую зиму так тяжко, а каждый апрель столь ненагляден и долгожданен? И каждая весна непременно и так некстати задерживается. И каждое весеннее небо так тепло. + 25, почти жарко, деревянные рамы окон нараспашку. Пройдёшь чуть глубже - благородно состарившиеся фасады. В Буде расположен огромный замковый комплекс, там же Рыбачий бастион, пёстрый собор Матяша. Пешт щеголяет роскошным проспектом Андраши и пешеходной улицей Ваци - это самый-самый центр города. Много чего, приезжайте, смотрите. Для порядка выложу только фото красавца-парламента и базилики св. Иштвана. А вот что впечатлило, так это кладбище Керепеши, где погост как парк, а могилы как монументы. Старинный некрополь в середине весны это что-то невозможное, противоречивое. Всё буйство новой жизни, древесные цветы, песни и движения птиц, глаза одуванчиков на травяном полотне окружают тихие свидетельства нескончаемых усталых похоронных процессий, и воины лежат на могильных плитах так спокойно и отчуждённо. А апрельские облака плывут дальше, им нет дела до смерти. Перед закатами поднимался на холм Гелерт – лучшую обзорную точку. На фоне закатного зарева чернеют холмы, почти горы, высоко по склонам расположились домики. Дальше зигзаг Дуная с медленными огоньками фар по обоим берегам. Ещё дальше линейки спальных районов, многоэтажки включают окна. Над всем этим завеса облаков и почти круглая Луна. Гаснет день, загогаются городские огни. Сумерки синие как моя куртка. Венгры – фино-угорский народ, как по мне, самый любопытный во всей Европе. Они пришли с далёких Уральских гор 1000 лет назад. Сквозь Поволжье, Причерноморье, Карпаты и века их вёл мифический орёл Турул, во главе похода великий воевода Арпад - сколько мистики в этом переселении! Окружённые славянскими, романо-германскими языками и народами, венгры сохранили себя как отдельную нацию и прочно укоренились в европейской семье. Этому событию – обретению родины – и посвящён монумент на площади Героев, с венгерскими королями, князьями и воинами. Восторг. Может, из-за этих гор, искривляющих горизонт, может эта большая река, так органично разрезающая город по слогам на Буду и Пешт. На четвёртый день я перестал фотографировать и заглядывать в карту города. Надписи, которые невозможно прочесть, икарусы-кабриолеты, причалы, бабочки, антикварные лавки, игрушечные вагоны жёлтой ветки метро - поглощающая мозаика прекрасного города. Восторг. Ночью прошёл освежающий дождь, утро благоухает апрелем, из-за западных гор тянется шлейф тёмных туч, которые, в прочем, рассеиваются внизу. Уезжать грустно, Будапешт теперь на особом счету городов-впечатлений.

Prague, Netin (31.03 - 2.04.2012)

source